Chile 2018

Julio y Agosto es "pleno invierno" en Chile.

La temporada es en los Andes Centrales. Hay un lugar que es el centro de todas las montañas: Cajón del Maipo. Es un camino de aproximadamente 100 kms, donde hay todo tipo de montañas (realmente un paraíso). Se puede hacer montanas en 2-3 días, y estas a 45 minutes de Santiago.

También hay un valle que se llama Yerba Loca, está a 30 minutos de Santiago pero hacia Farellones. Es donde se encuentran los centros de esquí. Ese valle es el paraíso de la escalada en hielo, hay todo tipo de cascadas congeladas.

https://chileago2018.blogspot.com/

Bolivia 2017

Este año tengo ganas de volver a Sudamérica. Bolivia plantea una infinidad de posibilidades, de acceso relativamente fácil desde La Paz.

La lengua, información e infraestructura disponible (que luego comprobaremos que no es tal), no necesidad de visado ni vacunas, minimizan los preparativos.

Eso sí, los aviones no son especialmente baratos.

https://boliviaago2017.blogspot.co.uk/

Kyrgyzstan 2016

Tras las travesías realizadas en los dos últimos anos, la búsqueda de un nuevo destino tomo su curso natural: subir montañas. Tanteamos Sudamérica, pero los vuelos se nos antojan algo caros.

https://kyrgyzstan2016.blogspot.co.uk/

Pequeño artículo publicado en la revista Pyrenaica (Marzo del 2018).

Montañas Tatras 2015

Siguiendo con el tipo de actividad del año pasado, hemos decidido visitar las Montañas Tatra de Polonia y Eslovaquia.

La ruta esta perfectamente detallada en el siguiente enlace: http://entremontanas.com/grandes-rutas/montes-tatras. Recomendamos tambien el libro "Altos Tatras y otros parques nacionales de Eslovaquia", por Sergi Lara Garcia (editorial Desnivel).

En el blog nos centramos en describir pequeños detalles de nuestra aventura:
http://tatras2015.blogspot.co.uk/

A Bank Holiday Monday on Snowdon - Mixed feelings

Pen-y-Pass has been transformed into a regulated car park. 9am and it is full, with vehicles of all sorts queuing outside - the £10 charge does not seem to put people off. Once upon a time, I used to have this free spot for my own.

The ranger recommends driving to Llanberis and taking a bus ride. But I naively give away my secret spot 2-3 miles down the road. He smiles and says: "Okay, if you want to hike all the way up from there...”. On arrival I realise that, what was not more than an off-road hard shoulder, has also been converted into parking bays. A parking-meter asks for £4 or a £120 fine.

Doubtful, I leave all of this behind and start my trek. 300+ people on the normal route, and it is not even a sunny day... A handful of us on the ridge and 2 fell runners. Well done! I shout at them. Eventually I step on the top of Snowdon, but the crowd promptly move me away - they all are after a portrait that proves their presence at the highest point in Wales. No photos for me.

Reluctantly, I decide to pop my head in the Visitors Centre – once its porch acted as bivouac for me and one of my best friends during The Welsh 3000s Challenge. The Centre is open today, it feels completely different from what we experienced that night.

On the way down I stop to check from the distance the Central Trinity, a winter route that I read about in a mountaineering magazine. There seems to be no way up in the summer, but I can visualise in my mind the route through the gully if covered with snow. It brings some hope - maybe next time, with less people and a different mind-set.

I have been on Snowdon today, or so my GPS says... My heart could not tell.

David

GR-11 2014 (vuelta a los origenes)

El plan es volar a Barcelona, y coger el tren hasta el Monasterio de Nuria. De alli... hasta donde lleguemos!

http://transpirenaicagr11.blogspot.co.uk/

Armenia & Georgia 2013

Desde la editorial de la revista Pyrenaica nos han recomendado Armenia como un pais muy interesante culturalmente y montaneramente. Hemos decidido combinarlo con Georgia, donde visitaremos la vertiente sureste del Caucasus. Tenemos como objetivo el Aragats (en Armenia) y el Mount Kazbek (en Georgia). http://armenia-georgia13.blogspot.com.

P/D. No hace falta ni visado para viajar a Armenia y Georgia. Las fronteras a Turquia y Azerbajan estan cerradas.

Atlas 2011

Este año vamos a Marruecos. Una vez mas, con poca informacion disponible!

- Vuelos (Easyjet desde Londres).

- Revisar vacunas.

- No hace falta visado.

- Este año vamos solo con seguro de viaje.

- La eleccion de material cambia totalmente este año. Vamos a pasar calor (no hay nieve)!

Referencia: "Toubkal - Guia de ascensiones y escaladas".

http://atlasago11.blogspot.com/

Ecuador 2010

Plan para las 2 ultimas semanas de agosto.

http://ecuadorago10.blogspot.com/

Kashmir 2009

Tras una muy buena experiencia en Rusia, volvemos con el mismo equipo al Himalaya Indio. Esta vez, con menos informacion disponible, vamos a ver lo que sale. Toca preparar lo de siempre:

1- Aviones.
2- Visado.
3- Vacunas.
4- Informacion.
...
http://kashmir09.blogspot.com/

Caucasus 2008

(Elbrus, 4000 y un poco más...)

1- Aviones: Bilbao-Madrid-Moscu-Mineralye Vody.
2- Pasaportes: Validez hasta 6 meses después del viaje.
3- Pilgrim Tours: Agencia rusa: Lite Package.
4- Seguro de asistencia en viaje (opcional?).
5- Visado ruso.
...
6- Planning: Decidir montañas de aclimatacion, dia de cumbre, peso de las mochilas...
7- Eleccion del material necesario.
....

http://elbrus08.blogspot.com/

Alpes 2007 - Nuevas aventuras

"Aupa" a tod@s otra vez,

Hace ya casi un año que no dabamos señales de vida. Pero sí, este año los Alpes contarán con nuestra presencia una vez más.

La verdad que esta será nuestra tercerá aventura por esas montañas, nos parece que nunca llegaremos a conocer todos sus "secretos". Nuevamente, la elaboración de una agenda para nuestro viaje se ha convertido en una ardua tarea, que nos ha llevado a las más profunda investigación de sólo una (muy) pequeña parte de esta cordillera.

Sin embargo, aquí os presentamos nuestro esbozo final, recalcando que este año el viaje será más corto de lo habitual.

Se aceptan críticas, recomendaciones, comentarios, etc. de todo tipo.

Breithorn (4165m)

Por fin la predicción para mañana es buena. Nos levantamos, y las nubes bajas de Tach no nos dejan ver el cielo. Decidimos subir a Zermatt (cogemos un taxi de camino a la estación del tren), donde el cielo sigue cubierto. En la estación del teleférico de Klein-Matterhorn nos dicen que arriba sunny, blue sky!! Nos fiamos y pagamos los 54 euros que cuesta subir hasta la estación a mayor altitud de Europa.

No nos han mentido, el cielo esta completamente limpio. Tenemos enfrente el Breithorn, hasta arriba de nieve de los días anteriores. Obviamente no hay huella y vemos como las cordadas avanzan muy lentamente en fila de a uno. Encordados, llegamos a la altura de gente que ha salido antes. La fila apenas avanza, y las cordadas no nos dejan pasar hacia adelante.


Abriendo una huella paralela llegamos a la altura de la primera cordada donde comienza la pendiente. Le decimos al guía italiano que ha abierto huella hasta ahora que podemos hacer relevos. Responde que sí (bromeando con lo de “vascos”), pero no volvemos a verle hasta la cima. Ahí vamos, Josu y yo, con nieve hasta por encima de las rodillas: primero él, luego yo, luego él, luego yo… Me deja acabar la subida a mí, ha sido genial asomarme el primero a la cima abriéndome paso por la nieve.

Nos sacamos fotos, y llega la segunda cordada. Es el guía italiano con sus 4 clientes. “Bravo, muchas gracias” nos dice a la vez que nos da la mano. A cambio le pedimos una rápida explicación de las estupendas vistas. Sigue llegando gente, por lo que decidimos bajar para dejar sitio arriba. Es increíble, nos llena de orgullo como todas las cordadas que llegan nos van dando las gracias en todos los idiomas (italiano, ingles, castellano, euskera…). La gente ha apreciado nuestro esfuerzo!!! (Hemos tardado 2h y 15’ aproximadamente).

Camping Grandes Jorasses

Mal tiempo, mal tiempo y mal tiempo!

Tras unos días estupendos en el parque nacional de los Ecrins, nos dirigimos ahora hacia Courmayeur para hacer varias cimas en el macizo del Mont Blanc. Sin embargo, la predicción para los próximos días es mala y decidimos no subir a ningún refugio.

Así es, tenemos que pasar varios días en este camping. Se encuentra mas allá de Courmayeur e incluso la Palud, subiendo el puerto. Principalmente arreglado para caravanas, aunque mucha gente que se embarca en la aventura del Tour del Mont Blanc hace una parada aquí, por diversos motivos.

Conocemos a una pareja de Granada que comienza aquí el Tour. Sin embargo, nos sorprendemos especialmente con dos muchachos de Israel. Han venido específicamente a hacer el Tour desde su país. Llegan al camping empapados y cansados, habiendo dejado el tour por la lluvia. Los 13 euros que cuesta la noche en el camping les parece demasiado y se piensan donde pasar la noche. Me preguntan que es esa botella metálica donde pongo agua y para que sirve (ellos no tienen cantimploras!!!). Con confianza me atrevo a levantar su abultada mochila, ni yo ni Josu somos capaces de hacerlo…

Dôme de Neige des Écrins (4015m)

Elegimos el macizo de los Écrins para aclimatar, con la intención de subir al Refugio des Écrins el primer día y hacer dos cimas al siguiente. Resulta muy interesante pasar la noche anterior en el camping municipal de Vallouise, para empreder la caminata desde Pré de Madame Carle donde acaba la carretera.

La ascensión al refugio es larga, de unas 4h 30' parando a comer. Primero se asciende en zig zag hasta donde asoma el glaciar y el Refugio de Cézane. Sin embargo aun nos queda un largo camino bordeando el glaciar, hasta finalmente adentrarnos en él y acometer el empinado repecho para alcanzar el refugio. En el refugio se cena y desayuna normal, a un precio de 33 euros la media pension, levantandote a las 3.00 am.

Coincidimos en el regugio con la "elite" montañera de extremadura. Nos cuenta el presidente de la federación como su grupo de tecnificación hará las dos cumbres, atacando primeramente la Barre por una pared de hielo que comienza al pie del glaciar y luego toda la cresta por el lado izquierdo.

Partimos encordados a oscuras (3.30 am) y pronto nos damos cuenta de que haremos gran parte del trayecto bajo las estrellas. La nieve es dura y cómoda para andar. La aproximación se realiza por glaciar con poca pendiente, llegando a la base de la montaña a las 5 am. Desde aquí se sube hacia la izquierda hasta llegar a la rimaya, donde se gira a la derecha hasta llegar al collado que separa las dos cimas: Barre des Êcrins y Dôme Neige des Écrins. Nuestra intención es hacer las dos cumbres, sin embargo en el collado hay un paso malo de hielo hasta alcanzar la cresta rocosa de la Barre. Hacemos un intento, pero damos marcha atrás. Desde la cima de la Dôme nos damos cuenta de que hemos acertado, la cresta parece algo complicada y la gente emplea mucho tiempo. Podemos disfrutar del sol y del paisaje tranquilamente.

La bajada hasta el coche también se hace bastante larga, con un sol abrasante y sin apenas ni gota de brisa.

Nota 1: Es muy importante estudiar la última parte de la ascensión a la Barre, ya que parece que debido a las condiciones la ruta a cambiado con respecto a los libros y información de años anteriores.

Nota 2: Recomendamos no dejar cosas en el refugio (dejarlas al pie del glaciar) para no tener que pasar por él a la bajada, ya que el último repecho final antes mencionado resulta duro (Que se lo pregunten a Josu ;-P)

Alpes 2006

Este es el resultado final de nuestro segundo año consecutivo en los Alpes. 15 días en los que tratamos de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Siempre que el tiempo nos lo permita!!.

Castor (4228m)

La subida se realiza en dos días. En el primero subiremos hasta el refugio Quintino Sella (3587m). Tomaremos el teleférico en Stafal (Italia) que lleva al Colle Betttaforca (18 €), estación a 3km carretera arriba de Gressoney la Trinite. Los 920m de desnivel se realizan por camino cómodo hasta la última parte, donde caminaremos entre piedras y trepando con la ayuda de una maroma. Se tarda aproximadamente 2h.

En el refugio se puede pagar con tarjeta, son 39 € por persona y noche la media pensión. Es un refugio muy humilde y con gente acogedora. En su parte exterior, la marca Ferrino hace pruebas de material (tiendas de campaña, sacos, etc. De hecho, puedes aportas tu granito de arena como conejillo de indias y pasar la noche a la intemperie). También hay una pequeña cabaña junto al refugio (con literas, fuego y luz), que creemos es libre.

Para subir a la cumbre necesitaremos un paseo muy corto, primeramente por amplio glaciar y posteriormente por estrecha arista hasta la cima. Los 650m de desnivel se pueden llegar a hacer en 1h 40'. Una vez en el collado de Felik, abandonaremos el camino que sigue hacia el Liskamm occidental, girando hacia la izquierda para coger la arista. Cuidado con las cornisas.

Nota1: Nosotros íbamos con la idea se subir también el Polux, pero tanto el guarda del refugio como un guía nos aconsejaron que una caminata de unas 11h, ya que hay que subir el Castor tanto en el camino de ida como en el de vuelta. Existe un refugio (cuyo nombre ahora no recuerdo) situado al oeste que es más aconsejable para subir al Polux (en la subida al refugio Quintino Sella indicación hacia la izquierda).

Nota2: Hay un camping (Margherita) en el pueblo Gressoney Saint Jean.

Liskamm oriental (4527m)

Primer AD para nuestros bolsillos, aunque algo más asequible de lo que esperabamos en un principio. Nuevamente partimos desde el refugio Gnifetti. Nos separan 920m de desnivel hasta la cumbre. Algo nerviosos porque no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar, tras esta nueva incorporación de sorpresa a nuestros planes.



Sabemos que nos enfrentaremos a una arista larga, muy aérea y una pendiente final de unos 45º de inclinación. Así es, comenzamos la ascensión por la arista con los dedos totalmente doloridos por el frío (no pasa nada, tarde o temprano sabemos que se nos pasará). Una vez alcanzada cierta altura, la arista se hace prácticamente horizontal y más estrecha, con cornisas suspendidas a cada lado.



La última pala tiene mucha pendiente, tenemos suerte, hay muy poco hielo (subimos cómodos). Una vez en la cima, nos encontramos con un guía y su cliente que vienen de la cumbre occidental (más baja). Nos advierte de que nos llevará una hora alcanzar la otra cima (1 km de separación), por lo que decidimos que tenemos suficiente.



Las vistas son grandiosas, el sol calienta bien, estamos sólos... Somos unos privilegiados!!.

Zumsteinspitze (4563m), Signalkuppe (4556m), Parrotspitze (4436m), Ludwigshohe (4341m), Balmenhorn (4167m) y Piramide Vincent (4215m) continuación

Sin esforzarnos demasiado, bajamos y subimos el siguiente 4000: Signalkuppe o Punta Gnifetti. En la cima encontramos el edificio a mayor altitud de Europa. la Cabaña Margarita (un cubo gigante de madera recubierto de cobre).

Retrocedemos por nuestros pasos de subida, para girar a la izquierda y coger la arista del Parrotspitze (evitando la rimaya por la izquierda). Se trata de una bonita arista nevada, que parece recortada con cuchillo (llevamos 5h ya).

Se baja continuando por la arista hacia el otro lado, para llegar al próximo montículo nevado: Ludwigshohe.


La siguiente cima llega con el Corno Nero, nos quedamos viendo como los guías suben a sus clientes la última pendiente de hielo vivo de unos 40-50m con la ayuda de tornillos de hielo. Nosotros no tenemos, pues al siguiente: Balmenhorn. Un pequeño islote rocoso, con una estatua gigante de un Cristo y un vivac mal cuidado. Ayuda con maroma y peldaños metálicos.

Por último, y con una corta subida por nieve llegamos a la Piramide Vincent (7h 15').


Nota: En el glaciar evitar las grietas con prudencia.

Zumsteinspitze (4563m), Signalkuppe (4556m), Parrotspitze (4436m), Ludwigshohe (4341m), Balmenhorn (4167m) y Piramide Vincent (4215m)

Seis cuatromiles de una tacada: Increíble, pero cierto. Y eso que nos dejamos el Corno Nero por causas mayores (ausencia de dos tornillos de hielo). Lo más normal es dividir esta jornada en dos días, pero una vez bien aclimatados y con buenas piernas aprovechamos el tirón.

Se hace noche en el refugio Gnifetti (3647m). Un refugio un poquito "ESPECIAL", con 277 plazas y siempre lleno. La media pensión por persona y noche cuesta 42 €, y una botella de agua de 1,5 l te la venden por 2,5 €. Se puede pagar con tarjeta, no tienen parte metereológico y la hora del comedor es una pelea (todos los días con la misma cena). 100m más abajo podemos encontrar el refugio de Mantova (yo lo dejo caer por si acaso). Para subir al refugio existen dos posibilidades: desde Alagna-Valsesia o desde Gressoney la Trinité. En ambos pueblos, se coge un telesilla que te deja muy cerca del refugio. Desde Alagna-Valsesia, cogeremos el teleférico hasta Punta Indren (3260m, 26 €). De aquí al refugio tardaremos aproximadamente 1h 10', por camino sencillo. En el pueblo podemos encontrar un camping por 13,50 € noche, 2 personas, 1 tienda y 1 coche. Hay un parking gratuito, mientras que en el resto se debe pagar (también se puede dejar el coche en el camping por 1,5 € el día).

El paseo por las cumbres comienza con el Zumsteinpitze (el más lejano de todos, y desde donde prácticamente se puede tocar con los dedos la punta Dufour). Es importante no coger el collado que se dirige hacia la Piramide Vincent, y girar a la izquierda. Se trata de una marcha de 3h por nieve dura, después, justo antes de la cumbre, algunos metros de 40º de inclinación, con un poco de roca.

Lagginhorn (4010m)

Pico elegante, pequeño y aéreo. Se puede hacer en un único día desde Saas-Grund, cogiendo el teleférico de Hohsaas (31,50 FRS). De la estación superior del teleférico a la cima se tardan unas 3h 45', con 960m de desnivel. Es importante coger bien el camino desde el inicio: Se sigue la pista descendente hacia el refugio de Weissmies, para en la primera curva a izquierdas dejarla siguiendo los caines de piedras. Se llega a una pared donde parece que no hay paso, pero se asciende en diagonal hacia la izquierda con la ayuda de un cable metálico (sin problemas).


Se atraviesa todo el glaciar hasta alcanzar la arista. Se trata de una escalada rocosa fácil, con un paso (muy cortito) de grado II, por lo demás I y andar sobre gneiss sólido (o nieve en caso de nevada en días anteriores).


Nota: Es un monte diferente, bastante completo y que merece la pena subir.

Breithorn (intento fallido)

En este post sólo queremos proporcionar información acerca de la aproximación a esta montaña. El mal tiempo ni siquiera nos permitió salir de la estación superior de Klein-Matterhorn, pero pudimos disfrutar del "Glacier paradise" que tan gentilmente han preparado para TODA clase de turistas.



Si se va en coche, éste se deberá aparcar en el pueblo anterior a Zermatt, en Tach (aproximadamente un día de parking son 11 FRS, y dos 15 FRS). Existen dos opciones para llegar a Zermatt: el tren (que cuesta 15,60 FRS ida y vuelta, y tiene la parada justamente en el parking número 1 de Tach); y un taxi (una opción más osada teniendo en cuenta la manera de conducir de los taxis).

Una vez en Zermatt, habrá que caminar hasta el final del pueblo hasta el teleférico de Matterhorn Paradise (84 FRS), para llegar a la estación superior (la de mayor altitud de Europa).

Camping Mischabel

Mención especial requiere este camping para mi (David). Camping barato, tranquilo, cercano, etc. Teniendo en cuenta además que lleva el nombre del refugio de mi primera cima de más de 4000m, el Nadelhorn. Es un camping que se encuentra a 1km de Saas-Grund carretera hacia Saas-Almagell. La noche para dos personas, una tienda y un coche cuesta 22.80 FRS.

Te entregan la Visitor´s card (IMPORTANTE!!) , con la que te hacen descuentos en todos los teleféricos de la zona, parkings, autobuses, tiendas, etc. La señora es muy maja, y el camping dispone de todos los servicios necesarios (incluso hasta puedes echar una partida al pin-pon y entrar a internet).

Teléfono: 0279571608.

Strahlhorn (4190m)

Esta montaña requiere una larga marcha sobre glaciar y nieve. Necesitaremos nuevamente dos días para hacer cumbre. Haremos noche en el refugio de Britannia (3030m), 45' desde la estación superior del teleférico Alpin Express. No hay posibilidad de coger agua de glaciar, la media pensión por día y persona vale 55,20 FRS y llenar la cantimplora de te 6 FRS. Los 1250m de desnivel que separan el refugio de la cima no son un simple paseo, especialmente con niebla o mal tiempo (5h 30'). Tras una corta pero pronunciada bajada al primer glaciar, atravesar numerosas grietas hasta subir a un resalte rocoso para luego bajar al segundo tramo de glaciar. Bordearlo siempre por la derecha (bien pegados al borde) para evitar las grietas. Ojo: no coger el camino al Rimpfischhorn!! (girar a la izquierda hasta el final del glaciar). Tras una larga pendiente por nieve, coger la arista y últimas pendientes de nieve hasta la cima.


Nota: Difícil orientarse. Y no pienso que sea mejor ir con esquís como dice el libro "4000s de los alpes".

Alphubel (4206m)

Para subir esta montaña existen dos opciones desde Saas-Fee. La primera se coger el teleférico de Langflue y hacer noche en el refugio junto a la misma estación (porque el primer teleférico sale muy tarde como para hacerlo en un día). Desechamos esta opción desde un principio por varios motivos: No nos gusta el ambiente en un refugio ubicado en la misma estación del teleférico (masificación, etc.), la posibilidad de hacer cima en un único día y por una vía más atractiva.

Elegida por lo tanto la segunda opción: Coger el teleférico Alpin-Express y el metro Allalin (el primero es a las 6:45h, 64FRS) , para iniciar el camino hasta el collado del Allalinhorn (Feejoch) y coger hacia la derecha el largísimo cresterío que lleva a la cima; destacar varias incongruencias con la primera edición del libro "4000s de los alpes". Esta alternativa NO resulta menos agotadora que la normal. La arista desde Feejoch NO es un tramo mixto de 50m, consiste en pura roca con algun paso de II, algo aereo y con más de 50m de longitud.

Una vez superado el tramo de rocas, se coge tras un pequeño descenso por nieve la arista SE final del Alphubel. El último tramo (alto) tiene aproximadamente 45º de hielo vivo, por lo que se recomienda algun tornillo de hielo y la bajada por otro sitio mediante un rodeo (pero ojo con las grietas como muestra la fotografía).



Nota: Los 860m de desnivel entre la estación superior del metro Alpin y la cima se hacen muy duros. Coincidiendo con el libro antes mencionado: "... la vía SE os dejará un buen sabor...".

Bishorn (4153m)

Para subir a esta pico necesitaremos al menos dos días. El primero lo emplearemos para subir desde Zinal (valle anterior al de Zermatt y Saas-Fee) a la cabaña Tacruit (3256m). Son 1580m de desnivel, con lo que nos llevará aproximadamente 3h 30'. El sendero que sale desde el mismo pueblo, viene señalizado por marcas rojo-blancas. El refugio está bastante bien, tiene unos aseos limpios y la posibilidad de coger agua del glaciar. En caso contrario 1,5l de agua cuesta 10FRS, no aceptan pago con tarjeta pero sí euros al cambio 10€ = 15FRS. El precio de la media pensión por persona y noche es de 55 FRS. Teléfono: 0041274751500 - 0041274651500.



El segundo día lo emplearemos para subir a la cumbre (4153m) y bajar al refugio y después a Zignal. Resulta una buena montaña para realizar la aclimatación. Necesitaremos aproximadamente 3h 45' para alcanzar la cima (900m de desnivel), con una última pala con pendiente bastante pronunciada. Las vistas al siguiente valle (Saas-Fee) son buenas, pero el Weisshorn impresiona con una arista prominente practicamente alcanzable con un salto.




Nota: La bajada del refugio a Zinal se hace un poco larga.

Alpes 2005

Esta fue nuestra primera aventura por los alpes en agosto del 2005 (aunque es cierto que Josu ya había subido el Mont Blanc en compañia de José Luis).

Gran Paradiso (4061m)

Monte apartado, solitario en el valle de Aosta (Italia). Lo más normal es subirlo en dos días, haciendo noche en el refugio Vittorio Emanuele II. Se sale del mismo camping de Pont (último pueblecito del valle), subiendo por sendero hasta el refugio.


En el refugio girar al izquierda (y no derecha), para coger el inicio del glaciar. Continuar por pendientes de nieve hasta la cima rocosa.


Nota: Debido al mal tiempo, nosotros subimos y bajamos desde Pont en un único día.